once we were back in Bali, we were brought back to the reality of a giant protected reserve for tourists with infinite stretches of neatly packed boxes of shops with glass facades, mannequins looking out of them with their contemptuous looks. After days with heart shaped toilet buckets and dim hotel lights, I was fumbling with toilet papers and getting blinded with night lights. Flores and Sumba were still deep in my mind, refusing to make way for a new world.
At both the Indonesian islands of Flores and Sumba, we came across unique traditional villages. Houses, characteristic with their husky towering roofs, are central to their culture. The villages vary in their house designs and the elaborate rituals involved in building them. and the pattern of arrangement of the houses is also unique to each village clan. However, invariably, the bottom layers of these houses are for keeping the animals, on top of which are the living areas, above which the layers are used for storage of food, preserved from insects and moisture by the smoke from the firewood stoves placed underneath. made of wood, bamboo, and dry grass, the houses last less than thirty years and are prone to fires. but the pull of tradition is too strong. Those who build modern houses are often excommunicated.
The Manggarai people in the eastern highlands of Flores divide their rice fields in a spider web pattern. The village head distributes land among the villagers in parcels of triangular patterns or Lodok, starting at the centre.
Traditional village of Wae Rebo in Flores
And only in Sumba and Flores, men’s fashion still gets some attention. the most expensive cloth (ikat) is given to the groom as a return gift for the bride-price. only women are involved in ikat making, a skill that adds to her potential as a worthy bride. Making ikat is laborious; the weaver has to wait for weeks for that perfect berry to blossom in that faraway vine to get the colour her man must wear. men are forbidden to be anywhere near the dye making process.
At Komodo and Rinca islands, we had seen Komodo Dragons begging tourists for food. There are many similarities between humans and Komodos. Their babies take nine months to come out. They also suffer from bad breath. and they are usually monogamous; almost a similarity with humans. but there are many stark differences too. There are four males for every female Komodo. and Komodo mothers can give birth asexually. imagine the life of a Komodo male, who after overcoming all these struggles, ends up with a partner with bad breath.
At Flores, we had visited the colored lakes of Kelimutu. These three volcanic lakes change color rather whimsically. The local Lio people believe that the spirits of those who die at an old age go to reside at one of the azure lakes, of those who die young go to the one next to it, and of those who had been evil are condemned to the Coca Cola colored lake.
And how can I forget the excitement of the annual mock fight in Sumba? during the fight, called the Pasola, two teams drawn from different villages confront each other. men dressed in traditional garb, riding horses, gallop towards opponents, throwing blunt wooden spears. The fights are usually stopped when blood spills for the first time, an event considered auspicious for the coming harvest.
Sumba is known as the Texas of Indonesia
The climax of our trip was on the day we attended a funeral in Sumba. Over two hundred people had been invited. We melted at their warm welcome. but we also witnessed the sacrifice of seven buffaloes and four pigs. The locals explained that the Sumbanese believe that blood spilled in front of the house of the deceased smoothens her passage to heaven with the slaughtered animals joining her in heaven.
Despite being largely Christians, the Sumbanese still widely practice rituals from their native religion, Marapu. and according to Marapu, death is the point of escape from the world of common insignificance to an elevated realm, a few steps closer to God. accordingly ancestors are revered a lot more than the living. Funerals are therefore extremely important occasions in Sumbanese culture involving elaborate ceremonies. Such occasions are also opportunities to send a message about the sponsor’s social standing. It is common in Sumba to build a tomb for oneself or someone else in the family who was still alive, again for the reason of sending a social signal.
The Sumbanese spend great fortunes to build tombs and organize large feasts to commemorate both tomb-building and burials. The grander the tomb and the feasts, the stronger the message sent about the sponsors social standing.
The villages of Sumba have seen many battles, over slaves and land. As recently as 1998, there were bloody clashes between rival clans over the matter of disrespect shown to an important person. However, on more normal days, the Sumbanese are eXtremely würdig, höflich, sanft und respektvoll. Es gibt zu viele Schichten für einen Sumbanese, eine sichtbare Schicht, die aus Armut und harten Wetter geprägt ist, eine Vorliebe für visuelle Gewaltausstellungen, eine Geschichte blutiger kommunaler Kämpfe, steife und starre Normen der Gesellschaft, kodifiziert für Ewigkeiten, Lebensleben ohne Pause abtropfen ; Und dann gab es die gleichen Gesichter, die ihre gesamte Waffenkammer, Tapferkeit und Steifigkeit mit dem bescheidensten Lächeln, das sie jemals ausgestellt hatten, auch wenn sie mit einem trüben Blut rot gefärbt waren, aus der Betelnuss, die sie den ganzen Tag kauten, bereitgestellt wurden.
Und noch heute, lange nachdem wir in unser Haus in Singapur zurückgekehrt waren, bittet Mama Mena aus Bajawa, ein Gemüseverkäufer mit einem düsteren Einkommen, immer wieder nach unserer Gesundheit und sagt uns, dass alle Damen in ihrem Abschnitt von Pasar Bajawa (Markt ) haben jeden Tag über uns gesprochen. Und der Schnurrbart -Onkel von Waingapu, der Hühner verkaufte, Nachrichten, die uns gefragt haben, ob wir die Bilder bereits geschickt hatten, und ängstlich waren, als die Post nicht an seiner Adresse auftauchte, die gerade sagte: „John Kumis in Pasar Ayam, Waikabubak.“
Waikabubak, Waingapu, Waikelele, Waitabula, Waitabar; all diese Namen mit WAI, die Wasser bedeuteten; Genau wie in anderen polynesischen Sprachen wie denen, die von einheimischen Hawaiianischen und Maori -Leuten verwendet werden; eine bemerkenswerte Verbindung von der Antike; So bedeutete eine Stadt Wasser, das kochte; Ein anderer bedeutete Wasser, das blau war; Ich habe schnell vergessen, welches war.
War die Reise für mich in tieferer Weise als in anderen Feiertagen wichtig? Natürlich gab es das Vergnügen, von meinen Vorgesetzten im Amt nicht erreichbar zu sein, was mit den unregelmäßigen mobilen Verbindungen an den abgelegenen Stellen, aber eine anhaltende Sorge war, dass sie sich auch nicht die Mühe machten, mich zu kontaktieren. War ich irrelevant? Und dann haben ich und Lobo herausgefunden, dass wir uns gerade genug tolerieren konnten, um zu heiraten. Außerdem war es belebend, mit diesen Eigenschaften der menschlichen Natur, die normalerweise in versteinerten Umgebungen unterdrückt werden, nahe zu kommen. Das Vertrauen der Fremden, die Einfachheit und die Angst vor dem Tod. Ich schwebte immer noch auf einem Pool unbekannter Sammlung von Mythen, ob Seen voller toter Seelen oder Komodos, die tatsächlich Geschwister des Menschen waren, um eine faszinierende Welt zärtlicher Geschichten zu schaffen, die leise auf einer kalten Basis an ansonsten rationalen Erklärungen standen.
Trotzdem hatte ich Mühe, große Metaphern für unsere Reise zu finden. Es gab keine Veranstaltung, die ich mir als lebensverändernde betrachten konnte, die von Bewerbungsformularen dieser Elite-Business-Colleges sehr geliebt. Ich drehte die Bilder durch, die wir aufgenommen hatten, in der Hoffnung auf eine Ahnung, etwas, über das ich mich kurz um prahlen konnte, ohne einen bestätigten Ruf von Opprobrium zu verdienen. Von den Tausenden, die wir genommen hatten, warm und strahlend, gelegentlich mit einem Blau von Blau, gab es einen, der nicht brillant gerahmt war, wo der Parang einen Zentimeter vom Büffel entfernt war, gut auf dem Weg, seine Venen im nächsten abzureißen Millisekunde. Mit geschlossenen Augen schien der Büffel den Schlag zu erwarten. Es war im Moment lebendig, aber ein Blinzeln eines Auges außerhalb des irreversiblen Todes. Ich wusste, was danach passiert ist. Aber es war das, was es in diesem Moment war. Dieser Moment hatte mich begeistert, genau wie Daniel gesagt hatte, dass Sumbanese Beerdigungen aufregend waren. Aber dieser Moment war vergangen, der Büffel war gestorben. Die Sterne, die wir in Zahlen gesehen hatten, von denen wir zuvor noch nichts gehört hatten, haben sie auch ihre einzelnen Momente durchlaufen, an denen sie in einen irreversiblen Verfall geraten werden. Die Komodos würden auch einen Tag angeben, langsam durch einen Raubtier oder ökologischen Veränderung oder durch einen plötzlichen Schlag des Meteors oder der verrückten Waffen ausgelöscht. Sogar die Seen von Kelimutu, voller Geister, gut und schlecht, würden eines Tages verschwinden, von tektonischen Kräften oder einem plötzlichen Ausbruch nach außen geschluckt. Entlang der Straßen, die wir genommen hatten, war der Geruch von Tod und Fäulnis, ein abgeflachter Frosch, lang trocken; Ein Welpe, der gerade übergefahren worden war, ist ein pürierter Kopf ein klebriger Rot; Eine tote Ratte, die von sprunghaften Krähen herumgeworfen wird. Zwischen all dieser Vergleiche fand ich es verlockend, Teil eines Mythos zu sein, eines Reiches geboren werden, auch wenn sie in Identität verdünnt, aber immer noch nicht ausgestorben ist, bis die Menschheit selbst ausgestorben wurde.
Büffel spielen eine entscheidende Rolle in Flores und Sumba -Gesellschaften. Büffel werden während der wichtigsten Ereignisse im Leben begabt oder geopfert: Geburt, Hochzeit und Beerdigung. Büffelhörner werden verwendet, um Häuser zu dekorieren, um ihren Status zu bezeichnen
Aber selbst als Teil dieses Mythos war aus der weltlichen Rationalität, aus kollektiven Weisheit organisierter großer Religionen, aus dem von den Medien verbundenen Stigma und der einfachen Wirtschaft bedroht, die die Verehrung der Vorfahren für ihren Wert zu teuer erscheinen ließ. Ich hoffte, dass diese Welt nur ein bisschen länger herumwirken könnte, nur für mich, um sich ein bisschen dauerhafter zu fühlen. Ich war egoistisch, weil ich weitergezogen war, und diese Leute von Sumba und Flores würden auch weitermachen. Wen sollte ich bitten, sie nicht zu bitten, ein Einkaufszentrum nicht herumzulegenDie Kelimutu -Seen oder nicht ihre aufwändigen traditionellen Häuser für Bahaus Backsteinblöcke mit französischen Namen aufgeben? Aber im Moment wollte ich nur ein bisschen mehr träumen, in dieser feuchten, wilden Welt durchnässt, in der Fremde schweigend um mich herum wach, wachsam, dass mich nichts stört, von diesem magischen Frieden.
Wie man Flores und Sumba erreicht: In Flores sind Labuan Bajo, Ende und Maumere die wichtigsten Ein- und Ausstiegsanschlüsse. Es gibt Flüge und Schiffe von großen Städten in Indonesien zu all diesen Standorten.
Waikabubak und Waingapu sind die Hauptstädte Sumba. Um Waikabubak zu erreichen, besteht der einfache Weg, von Bali nach Tambaloka in Sumba zu fliegen und dann eine zweistündige Fahrt nach Waikabubak zu fahren. Eine andere Möglichkeit, Sumba zu erreichen, reicher Erfahrung, aber in Bezug auf den Komfort, besteht darin, ein Schiff von Pelni, der nationalen indonesischen Reederei, zu nehmen.
Über den Autor: Schriftsteller, Reisender und Fotograf; Shivaji Das ist der Autor von Turneys With The Caterpillar: Reisen durch die Inseln Flores und Sumba, Indonesien. Er wurde in der nordöstlichen Provinz Assam in Indien geboren und aufgewachsen. Er absolvierte das Indian Institute of Technology (IIT) in Delhi, an dem er seinen Nachabschluss am Indian Institute of Management (IIM), Kalkutta, abgeschlossen hat.
Derzeit arbeitet er als Geschäftsberater in Singapur. Shivajis Schriften wurden in verschiedenen Magazinen wie Time, Asian Geographic, Venture Mag, Jakarta Post, Hack -Autoren, Gonomad usw. veröffentlicht . Seine Fotos in Zusammenarbeit mit seiner Frau Yoland Yu wurden in der Darkroom Gallery, Vermont (USA), dem Kuala Lumpur International Photography Festival (Malaysia), dem Arts House (Singapur) und der Nationalbibliothek (Singapur) ausgestellt.
Neben dem Reisen interessiert Shivaji auch ein aktives Interesse an Migrantenfragen und Ausrottung der minderjährigen Armut und ist auch mit der Zählung der transienten Organisation in Singapur verbunden (TWC2).
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Über das Buch:
Aufwändige Bestattungsriten mit Opfer, Vulkanseen, die alle paar Jahre die Farbe verändern, animistische Gesellschaften in abgelegenen Dörfern und riesige Komodo -Drachen, die hinter Küchen lauern.
“Reisen mit der Raupe” ist ein bescheidener und humorvoller Versuch, die dramatische Einfachheit von Nusa Tenggara Timur (NTT) in Indonesien zu erfassen, die die Inseln Flores, Komodo, Rinca und Sumba bedeckt.
Alle Lizenzgebühren aus diesem Buch werden an Ayo Indonesien und Yayasan Harapan Sumba (YHS), zwei gemeinnützige Organisationen in Flores bzw. Sumba, gespendet. Holen Sie sich es bei Amazon!
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